Загородный дом

Изоляционные материалы

admin — Mon, 13 Oct 2008 16:02:48 +0000

Изоляционные материалы из минеральной ваты отличаются высокой химической стойкостью. Более того, минеральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. Теплоизоляционные и механические свойства изделий из минеральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.
В зависимости от области применения и технических характеристик, выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок. Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изделия на основе базальтовых горных пород — экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные — ножовкой.

Утеплитель

admin — Sat, 11 Oct 2008 16:01:59 +0000

Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом; быть биологически стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение -мостиков холода-; обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.
В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вага, хотя используют и стекловат)’. Эти материалы ЯВЛЯЮТСЯ неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумоноглощающими свойствами. Минеральная вата значительно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения.

Утепление стен

admin — Fri, 10 Oct 2008 16:00:46 +0000

Перед началом устройства обрешетки есть повод задуматься об утеплении степ. Утепление стен под сайдингом можно решить как минимум четырьмя способами.
Бюджетный вариант. Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 ДО 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сай-динг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняком оно избавит.Вариант второй, межкаркасное утепление. Утеплитель — жесткую минераловатную плиту или жесткие иеноиолистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше ТОЛЩИНЫ ПЛИТ утеплителя на 2-5 см. Толщина утеплителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляется кстене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми -грибками- (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая Грибок, не даст ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.Вариант третий, утепление по перекрестному каркасу. Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различием — каркас иод горизонтальный сайдингтоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем, как и во втором варианте, то есть, крепим его на клею, и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя, таким образом, из системы удаляются все -.мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

Металлическая обрешетка

admin — Thu, 09 Oct 2008 15:59:50 +0000

Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гиисокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, шаг се крепления к стене — инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.
Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга, соответственно — горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых “маячков” — крайних решетин. Между ними затем, натягивается шнур и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесывайисм или за счет установки подкладок. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью Строительного уровня, отвеса и шнура, а па больших —с применением лазерного уровня.

Деревянная обрешетка

admin — Tue, 07 Oct 2008 15:59:13 +0000

Деревянная обрешетка —самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность — 12-14%)- иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. В работу идет брус сечением 30×40, 40×50. 50×50, 40×60 и 50×60 мм, а лучше деревянные рейки размером 25×80 мм. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры.
Обрешетка устанавливается вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа сайдинга. Расстояние между решетинами обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами — 20 см).

Обрешетка

admin — Mon, 06 Oct 2008 15:57:59 +0000

Сайдинг можно монтировать в любое время года, вплоть до температуры - 10eC H более сильные морозы монтаж лучше прекратить, так как винил становится хрупким и его легко расколоть. Панели обшивки можно устанавливать на сооружение с любым видом стен. С той лишь разницей, что к случае деревянной поверхности стен крепление сайдинга можно ироизводитьпрямо к ней, а в случае каменной — к дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие, или в деревянную обрешетку. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: иод виниловой обшивкой должно находиться ровное и незыбкое основание.
Сайдинг это декоративное покрытие, признанное уберечь дом от слабого дождя и придан» ему красивый вид. и не более того. Он не может нести па себе никакой нагрузки, кроме собственного веса. Сайдинг не защитит наш дом от морозов, он не создавался для этого. Сайдинг не защитит от сильного косого ливня, это не герметичная обшивка. Чтобы сайдинг придавал дому «подтянутый» внешний вид, служил долго, и не создавал особых проблем — подложка под ним должна быть обработана антисептиками, она должна быть жесткой, без бугров и ям. Иначе дом будет смотреться как халтурно обшитая торговая палатка.

Отливы

admin — Sat, 04 Oct 2008 15:57:26 +0000

Отливы. Пo количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон. Завершающий профиль, наличники, элементы углов выступающих (западающих) оконных проемов, декоративные элементы (ставни, виниловая лепнина) — все это не всегда обязательные профили. Многие из них могут быть заменены более простыми формами или не устанавливаться совсем. Все зависит от архитектурно-планировочного решения дома и желания его владельца.

Угловые профили

admin — Thu, 02 Oct 2008 15:56:52 +0000

Угловые профили (внутренние и наружные). Здесь все просто, высота дома известна, количество углов тоже. Рассчитать общую длину угловых профилей несложно. Однако и здесь можно сэкономить. Угловые профили заменяются двумя J-панелями. На ровных углах, а ровность достигается устройством обрешетки, такая конструкция смотрится неплохо. Правда, несколько хуже, чем цельный угловой профиль — сразу виден бюджетный вариант виниловой обшивки. Кроме того, угловой профиль может быть дополнительно утеплен мин ватой, что невозможно е двумя J-профилями. Тем не менее, это лучший вариант для дачных домиков, не претендующих на роскошь (если, слово «роскошь» можно употребить для сайдинга) отделки и на архитектурные изыски.
J и F-ианели. Все зависит от того, какой стиль обшивки вы выберете. Если бюджетный, то J-профилями можно заменить почти все Их устанавливают вокруг всех окон и дверей - вместо наличников, во всех вертикальных углах внутренних и наружных — вместо угловых профилей, ими заканчивают монтаж, устанавливая их вместо завершающего профиля. В более дорогом варианте обшивки J-панели устанавливаются в паре с софитами, и то не всегда. Для расчета количества J и F-профилсЙ нужно сначала определиться с общей технологией монтажа сайдинга, о чем вы и прочтете в данной книге, и примете решение
Н-профили. При бюджетном варианте обшивки — совсем не нужны. Стыкование сайдинга подлине ведут внахлест. При полном варианте обшивки их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки, например, на стене будет одно стыкование панелей, значит, и длина Н-профиля должна быть равна высоте стены. Но ведь на стене можно сделать и два симметричных сгыка, и четыре Можно выделить и подчеркнуть Н-про-филями все оконные проемы. Поэтому, общая длина Н-ирофилей рассчитывается в зависимости от дизайнерского решения обшивки.

Потребность в рядовом сайдинге, софитах и доборных профилях

admin — Wed, 01 Oct 2008 15:55:37 +0000

Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т.д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые. темно-синие и т. д.). Либо наоборот, для стен выбрать темные цвета сайдинга. а для проемов — светлые,
Для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте, если таковой имеется. При сложной архитектуре строения рекомендуется увеличивать объем строительных материалов на 10%. 11ри покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией-продавцом о возврате неиспользованных панелей обратно в магазин. Неиспользованных, не значит резанных; естественно, что резанные или поврежденные панели никто обратно не возьмет. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями, так как измерить дом все-таки трудно, особенно на высоте — при обмерах фронтонов и карнизов крыш. Если вам самим затруднительно обсчитать потребность в сайдинге то, скорее всего, вам noMoiyr это сделать в магазине, по представленным чертежам и размерам. Площади сайдинго-вого покрытия обычно рассчитываются без учета площадей занимаемых оконными и дверными проемами, за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например, гаражные ворота, или спаренные либо просто огромные окна.
Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывается примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбиваются па иростыс геометрические фшуры — квадраты, прямоугольники и треугольники и рассчитывается их площадь по простым формулам геометрии. Необходимо заметить. что если ваш бюджет поджимает, а разница вценесофитных панелей и обычных стеновых большая, то на потолок вместо софитов вы с успехом и без потерн качества смонтируете обрезки обычного рядового сайдинга, которых обычно много.

Оборудование и инструменты

admin — Tue, 30 Sep 2008 15:54:42 +0000

Дли правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты. Молоток — для приколачивания деревянной обрешетки и сайдинга. Ножовка обычная и по металлу — для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга. Угольник — для разметки прямых углов. Мел — для натирания шпура. Длинный уровень — для проверки вертикальности обрешетки. Водяной уровень — для разметки Горизонталей на большом расстоянии. Отвертка или шуруповерт, если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах. Рулетка и шпур.
Нарезание элементов сайдинга в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки или обычных ножниц по металлу. Саидинг можно нарезать сапожным (плотницким, тем. что прирезают линолеум) ножом. На виниле делается по линейке или ровному бруску надрез, затем лист переламывают. Но если монтаж осуществляется зимой, то резать саидинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы но металлу или нож па морозе однозначно вызовут на виниле трещину Пилить нужно аккуратно и ровно, но и особо опасаться неровных и рваных распилов не нужно, отпиленный конец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J или Н-панели.
Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производится работа. Таким образом, замеры и разметку панелей делают у стены, а резку на столе. Значит, нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Как показала практика, саидинг удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно -на весу*, непосредственно у места монтажа панелей.
Из специальных инструментов нужны: перфоратор, пуансон и демоптажный крючок. Когда отверстия в сайдипге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить, для этой цели используется перфоратор. Это что-то среднее между пассатижами, и канцелярским дыроколом. Пуансон — не пробивает сквозные отверстия, он делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель. С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль или его используют при заменах панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край напели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура. но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.